{literal} {literal}
 

А как, действительно выбрать теплицу? На что обратить внимание?

 

Академик Нистратов.

 

Теплица или парник при использовании на дачном участке, вряд ли создадут дополнительный доход. Скорее, это страсть, удовлетворение потребности в творчестве. Именно этот фактор говорит о многом, а главное потеря теплицы (разрушение конструкции, вандализм или элементарное воровство) вызовут невероятную боль и всеобъемлющую досаду.

Дак вот, хозяин, дачник, садовод, зять или другой заинтересованный гражданин должен понимать три простых вещи:

Теплица должна быть удобной,

Теплица должна быть простой,

Теплица должна быть прочной, всё остальное – следствия.

 

Выводы по поиску теплицы удовлетворяющей рачительного и думающего хозяина:

Удобная теплица:

Простая теплица:

Прочная теплица:

 

А ведь есть теплица, есть и продаётся она под маркой «Супер» - стильная, эргономичная, надёжная, простая в установке и по умеренной цене, вдобавок гарантия 3 года, срок службы 10 лет. Не теплица, а ягодка, пальчики оближешь. Где посмотреть, а вот туточки, прошу вас, наслаждайтесь: http://bastion-2d.ru/teplici_iz_polikarbonata

 

Как я пришёл к таким выводам? Прошу Вас  прочитать скромный труд Вашего покорного слуги.

 

Удобство теплицы или парника зависит от требований её будущего хозяина, ну например: легко войти, легко двигаться внутри, возможность сквозного прохода или прямой проход из жилого дома. Автоматизация проветривания и полива тоже имеют значение, автоматический сбор урожая пока недоступен, к сожалению.

Простота теплицы заключается в небольшом количестве деталей, в лёгко собираемости – разбираемости конструкции, возможности модернизировать (добавить длину, добавить перегородку, сделать тамбур для примыкания к дому).

Есть ещё один аспект – фундамент. Крепкий основательный фундамент, из бетона определённой марки, морозостойкости, водонепроницаемости, со стальной арматурой, правильно замешанный, залитый в опалубку, на подготовленное основание, отвибрированный. А зачем Вам этот Днепрогэс. Про фундамент из доски или бруса 100х100, даже думать не буду – бред. Теплица должна устанавливаться на грунт и прочно крепиться к нему, например сваями, кольями или «гвоздиками», как шипят и злобствуют конкуренты. Просто, надёжно и сердито.

Прочность, что это? А это сопротивление нагрузкам. Это растения, подвязанные к дугам.  Это снег. Это ветер, уверяю Вас, при хорошем порыве ветра теплицу унесёт вместе с хозяином на несколько метров. «Парусность» конструкции имеет значительную составляющую. И наконец, случайные ударные нагрузки, (упал, очнулся, гипс).

Прочность теплицы состоит из двух составляющих: из каркаса (стального скелета) и поликарбоната (пластиковых мышц), прикреплённого к каркасу.

Естественно, что каркас, как строительная конструкция может быть изготовлена из дерева (требует очень грамотной обработки) или пластика (не решены вопросы с прочностью).

Итак прочность. Металл используемый для изготовления, скорее сталь, чем алюминий или пластик. Разберёмся с предпочтениями в выборе материала:

1) круглая труба эстетична, но сложно крепить к ней другие материалы, а отверстие в гнутой круглой трубе очень сильно ослабляет деталь;

2) незамкнутый профиль, аналог профилей для гипрока, но с более толстой стенкой (0,7 мм против 0,5), чрезвычайно плохо держит нагрузку, прикладываемую с разных сторон, подвержены скручиванию и требует непропорционального укрепления всей конструкции и море болтов, штук 200;

3) полипропиленовая водопроводная труба диаметром 25 мм может использоваться только для парника, но никак не для высокой и широкой теплицы (опять же она круглая);

3) профильная труба – квадратная или прямоугольная, наверное, единственный конструкционный материал из стали, имеет свои недостатки – сложна в изгибе (нужны специальные валки) и достаточно тяжелая, что ведёт к удорожанию всей теплицы.

Теперь сама конструкция:

1)разборная конструкция, крепящаяся винтами с шайбами, гровер-шайбами и гайками – любое место соединения является рискованным узлом, требующим от производителя его усиления и хотя-бы примитивного расчёта на прочность;

2)конструкцию требующую сварки по месту сборки, вообще не рассматриваем;

3)сварная конструкция – полностью сварить каркас на производстве можно, но появляется сложность в доставке теплицы, размер фуры 2.5 метров ширины, 2,4 метра высоты и 13,6 метра длины. А возить  «негабарит» очень накладно;

4)частично сварная конструкция, собираемая по месту либо на винтах, либо на саморезах, получается наиболее подходящей, как и с точки зрения производства, так и с точки зрения доставки, о собираемости дальше.

Покрытие металла:

1)грунт, неприемлем, если хозяин не мазохист и любитель засовывать кисточку в разные укромные уголки своей теплицы;

2)покрытие краской типа автомобильной или эмали три в одном, требует хорошей подготовки поверхности и очень ответственного маляра – пульверизатор пропускает углы и примыкания деталей;

3)цинкование – естественно горячее (электроцинкование позволяет получить более прочное покрытие цинка, но более дорогое), детали находящиеся в агрессивной среде защищены достаточно надёжно, но есть несколько «НО». Во-первых, цинк – это, яд, и в процессе эксплуатации теплицы будет попадать непосредственно в организм хозяина, его детей и внуков через огурчики и помидорчики. Во-вторых, в местах сварки цинк «слезет», оголит поверхность металла и её придётся покрывать краской для защиты. В-третьих – цена оцинкованного металла выше процентов на 20-30;

4)наконец порошковое полимерное покрытие – порошок наносится в электростатическом поле на поверхность, из-за этого самого поля он равномерно распределяется по всей поверхности, забираясь в щели (так же как у вакуумной бомбы медленно и неотвратимо), затем деталь обжигают в печи при температуре примерно 200 градусов. Поверхность после спекания превращается в плёнку, которая очень прочно прикрепляется к металлу. Я думаю, что это лучший вариант – качество высокое, а цена приемлемая;

5)цинк + порошок или грунт по цинку – это, очень круто и надёжно, но действительно дорого, проще использовать оконный профиль «Рехау» или что-то похожее.

Итак: прочность каркаса это крупные сборочные детали, сваренные из прямоугольной профильной трубы с порошковой полимерной окраской, но это не всё. Нас-то интересует прочность теплицы, а не каркаса.

Мы пишем: - наш каркас выдерживает 134 кг/м2, и это правда, получается, что на метр погонный нашей теплицы Супер и Экстра нужно приложить нагрузку немногим более 600 кг – это и снег и ветер вкупе. Мы проводили опыт – три мальчика-сиротки, вес которых около 300 кг спокойно размещаются на дуге теплицы по центру, т.е. по краям спокойно можем разместить ещё по мальчику-сиротке. При шаге 66 см между дугами нагрузку в 600 с лишним килограмм теплица выдержит, хотя и начнёт заметно пружинить.

Вот теперь самое главное – нагрузка на теплицу идёт не только сверху вниз, но и продольно – справа-слева. Это самая опасная нагрузка, так как дуги по верхней части соединены стяжками на болтах, а снизу на саморезах, на приваренных деталях. Самое сложное – не дать теплице раскачиваться - начинают ослабляться болты и саморезы, лопается сварка. Так что же делать, вот и выходит на сцену поликарбонат сотовый в листах. Используя листы внахлест, мы перевязываем всю конструкцию и до минимума снижаем крутильные колебания. Конструкция становится монолитной и может противостоять нагрузкам, прикладываемым с разных сторон.

Прочность конструкции теплицы зависит от поликарбоната и качества его крепления. Вы думаете, что это не так, но помилуйте, от сложения теплицу удерживает поликарбонат, прикрепленный саморезом. Если вы вкрутили один саморез, держаться ничего не будет, начнётся вращение листа вокруг самореза. Но вот вы вкрутили четыре самореза и что? А вот что: вся теплица удерживается от крутильных колебаний на четырёх саморезах, если один саморез выдерживает нагрузку в 50 кг, то поликарбонат выдержит только кг 30. Получается, что пара саморез-поликарбонат выдержит около 30 кг. Вот где собака порылась, что бы вся конструкция выдержала 134 кг

на м2 необходимо 4,5 самореза,

на лист 2,1х6 метров необходимо 57 саморезов в предельной нагрузке, да ещё добавить 20% на запас.

Получается 68 саморезов на лист, 6 саморезов на метр квадратный или 3,5 самореза на метр дуги парника (66 см между дуг) – расстояние между двумя саморезами должно быть не менее 28 см, не 30 и не 50!

Если дуги расположены через метр, то необходимо уже 18 см между саморезами.

По выбору поликарбоната, можно долго спорить искать выходы, сомневаться, но для теплицы необходим сотовый поликарбонат толщиной 6 мм, к сожалению всё, что меньше – это неоправданная экономия средств. Мы для этого и сделали шаг 66 - 67 сантиметров между дугами, что бы можно было использовать четырёх миллиметровый сотовый поликарбонат, хотя это и предел, ниже которого опускаться не следует.

Плотность поликарбонатного листа, правильнее сказать вес одного метра квадратного большой роли не играет, как я уже сказал выше, важнее грамотно закрепить, чтобы лист не начал трещать и ломаться в месте крепления самореза. Ведь саморез под нагрузкой начнёт просто рвать материал, начнут появляться пузыри, заломы и тепличка разрушиться как тепличка, а дуги останутся, и будут торчать как рёбра сдохшева кита, выброшенного на галечный берег океана, упокоенного под заунывный и торжественный реквием, исполненный неустанным грохотом прибоя.

Лучшим креплением, чем кровельным саморезом являются термошайбы. Их конструкция позволяет распределять нагрузку (силой трения) на верхний и на нижний слой поликарбоната, что в свою очередь позволит выдерживать больше. А плюсом является герметичность узла – нет воды, нет мха, пауков, гусениц.

Т.е. прочность – это, пара каркас – поликарбонат, прочность конструкции каркаса и прочность крепления поликарбоната к каркасу.

 

ВЫВОДЫ ПО ПОИСКУ ТЕПЛИЦЫ УДОВЛЕТВОРЯЮЩЕЙ РАЧИТЕЛЬНОГО ХОЗЯИНА И ДУМАЮЩЕГО ХОЗЯИНА:

 

Удобная теплица:

1) Проходная, т.е. две двери и две форточки;

2) Высокая, что бы можно было стоять во весь рост;

3) Достаточно широкая, для возможности работать, используя тачку;

4) Имеет автоматическое проветривание и полив (как опция).

Простая теплица:

1) Минимальное количество деталей;

2) Собирается просто;

3) Доступна модернизация (добавить 2 метра, добавить перегородку и т.д.);

4) Нет необходимости в фундаменте;

Прочная теплица:

1) Сварная конструкция из профильной трубы;

2) Порошковая полимерная окраска - долговечна;

3) Частота дуг через 65-67 или 50 см – высокая несущая способность;

4) Правильное крепление поликарбоната

 

Теперь предлагаю обратить внимание на рынок теплиц, и что же видим, а видим простую как морковка картину, теплицы усиленные донельзя, мощные как укрепрайон, крепкие как репка есть на рынке, но стоят действительно дорого – 17-18 тысяч рублей и как правило, требуют фундамента, что ещё добавит 4-8 тысяч рублей.

Извините, повторяюсь.

Выводы по поиску теплицы удовлетворяющей рачительного и думающего хозяина:

 

Удобная теплица:

Простая теплица:

Прочная теплица:

 

А ведь есть теплица, есть и продаётся она под маркой «Супер» - стильная, эргономичная, надёжная, простая в установке и по умеренной цене, вдобавок гарантия 3 года, срок службы 10 лет. Не теплица, а ягодка, пальчики оближешь. Где посмотреть, а вот туточки, прошу вас, наслаждайтесь: http://bastion-2d.ru/teplici_iz_polikarbonata

 

Яндекс.Метрика